男士穿衬衫禁忌，穿衣搭配是所有人都比较在意的一件事情，衣服的款式果然是很重要的，好看的款式看起来很时尚，并且也显得人颜值高很多，下面看看男士穿衬衫禁忌。
男士穿衬衫禁忌1
男人穿衬衫的禁忌：
1、彩色选择
如果是在正式场合穿，比如工作场合，选择白衬衫或者浅色衬衫，棕色，可以搭配深色西装和领带。会显得很庄重。一个干净能干的人会得到老板的赏识。
2、夏天怎么穿衬衫
夏天单独穿白衬衫时，不要穿白t恤或背心。可以防止透光，但是这个太明显了。穿内衣的肤色和不穿内衣的肤色对比太明显了。一眼就能看穿，会影响感知。穿灰色内衣可以解决这个问题。
3、其他技能
衬衫应该完全扣好，尤其是搭配西装和领带的时候。如果你只穿一件衬衫，你可以解开最上面的一件。
如果是单衬衫，就不能在正式场合露出下摆。把褶边放在裤子里。
对于职场人士来说，没有腰带是束缚性的，所以穿西装或者系腰带就能展现自己完整的商务形象。在正式场合，如果不系腰带，一次次提裤子，别人会觉得你的西装尺码不合适，太尴尬了。
为什么男生很少穿黑色衬衫；
1、让人感觉不一样。
很多男生穿衬衫是出于职业需要。颜色方面，白衬衫更保守，更商务。黑色的'衬衫比较时尚，里面有一点冷冷的气质，还有一点不羁。如果你想表现自己的亲和力，比如给女神留下好印象，选择白衬衫比较好。
如果对公司衬衫的颜色没有要求，还是可以穿黑色的，但是要注意穿的方式，不要把黑色的衬衫穿的有一种冰冷轻佻的感觉。但是有些职业是不能穿黑衬衫的，比如公务员、银行、律师等。这些职业需要展现你的严谨和专业。
2、洗涤问题
一般要穿衬衫，穿在身上容易出汗。白衬衫沾上汗水会变黄，黑会变白。如果不想出现这种情况，洗的时候就要注意了。
黑色衬衫洗了容易掉色，折旧率更明显。虽然白衬衫不耐脏，但从长远来看，白衬衫更好。
3、匹配问题
白色是基色。加入不同颜色的线条后，如条纹、格子等。根据条纹的深浅粗细可以呈现出很多风格。换衬衫可以从正式场合到休闲场合。而且黑色比较吸光，加上不同的线条后，线条会很突兀。这样的黑衬衫太时尚了，视觉效果还不如一件内饰。
男士穿衬衫禁忌2
上半身的穿衣规矩
1、衬衫下摆不得外露
众所周知，在西装世界有着一项不成文的规定，那就是在正式场合不能只穿衬衫。如果你不幸这么做了，那么所营造的视觉效果不亚于著名童话《皇帝的新衣》。
针对这个问题，几乎所有服装书籍都这样会说——“因为衬衫原本是内衣。”(自1800年开始，才有了在dress shirt下另外穿着内衣的习惯。)
将衬衫的下摆藏到裤子里，对许多身形不便的人来说无异于酷刑，麻烦的还不只如此，如果说衬衫作为内衣，不能单独穿在外面的做法还可以理解。
那么最让人感到困惑的`是，衬衣作为一件上衣，在着装规定上却规定“正式场合中不可以将衬衣的下摆露出来”，一定要放到裤子里面。
2、永远不要系上最后一粒纽扣
穿着三颗纽扣的西装时，只需扣上最上面和中间的扣子，或只扣中间一颗也可以。如果里面穿着西装背心，应将上衣的三颗扣子全部解开，西装背心最底下的一颗纽扣也不能扣上。
如果是两颗纽扣的西装则只扣最上面的一颗，四颗扣子的则可以扣上面三颗或中间两颗，反正最下面的扣子就是装饰品，永远不去扣它就对了。
而在坐下时，切记要将西服纽扣全部解开，因为所有的服装都是为站立时设计的，这注定了坐下时不会太好看。西服扣上后坐下，那种别扭就更甚了，所以还是解开为妙。
当然，坐下时记得解开纽扣，站起时也切记扣上纽扣。回忆一下平常看西方的颁奖典礼，获奖男明星在起立后的第一个动作几乎都是扣上西服纽扣，然后缓缓走上台——扣纽扣不仅是整衣冠，亦是在借机整心态，
慢慢走上台总比急吼吼奔上台好，谁让男人以沉稳为佳？
3、衬衫为什么一定要露出袖口
“衬衫露出袖口”已经是众人皆知的着装规矩了。这么做实在是好处多多。
首先从历史上来讲，衬衫从诞生以来一直是作为内衣存在的。
内衣的价值在哪里？就在于隔离皮肤与外衣之间的摩擦，保护外衣的衣料。
西装作为男士差不多最为昂贵的服装投资之一，其用的材料较为昂贵，所以更加尤其需要其配套的内衣——也就是衬衫来保护。
为了保证西装的袖口能够得到最好的保护，那么最保险的方法就是让衬衫的袖长比西服长，让衬衫从西服袖口中露出，彻底隔绝西服袖口与皮肤的摩擦，起到保护作用。
此外，据研究表明，衬衫的袖口露出西服袖口，这种两截的表现形式有利于使手臂显得更加修长，有利于使男士西装穿得更加有型。
而从历史的角度上讲，在昔日恤衫袖口还使用领绳的时代，各种花哨的扎法使得如此漂亮的袖口隐藏起来是不道德的，所以就会安排袖口露出外衣若干厘米，让漂亮的袖口得到充分的展示。
而当西服和衬衫走到了一起之后，衬衫的这条穿着规则也被保留了下来，长此以往，变成了穿着西服的重要规则。
男士穿衬衫禁忌3
下半身的装修守则
1、皮带不要过分醒目
不能摆出让皮带过于醒目的姿势
如果你留意过本刊物的名流栏目，一定会熟知英国前首相布莱尔(Tony Blair)在穿衣上的拙劣品位。他每一次在公开场合的亮相，都能成为媒体发挥自己毒舌本色的好时刻。
《标准晚报》的记者曾这样消遣他：“应该已经有一百万年没有人穿雪花，把布的颜色洗得深浅不一，变得像是豹纹牛仔裤了吧，我们的首相还真是勇于尝试呢！”
原本以为记者是指他假日的穿着，没想到那竟然是说他参加记者会时的穿着，而且当时他的皮带扣还是金色的，着实让人瞠目结舌。
根据《GQ(微博)》英国版的评论表示，“金色饰扣的色彩过于强烈，太俗气了。现在还系金色饰扣皮带的男人，不是自以为重返80年代，就是与21世纪风格背道而驰，是思想奇异的怪人。”只是金色饰扣而已，有必要这么大惊小怪吗？
供职于美国白宫的演讲专家Nicholas Antongiavanni曾在《The Suit》一书中这样说道：“穿着套装时，搭配的皮带绝对不能太醒目。”但却没有一本书提到不能系金色饰扣的皮带。
其实，穿套装时要搭配任何金色的配件，本来就要特别注意。英国男性时尚评论家保罗·基尔斯就说过：“适合现代男性的‘金’只有两种，一种是‘黄金定律’，另一种叫做‘沉默是金’。
2、西裤折线的重要性
要怎么展现腿部线条的美感呢？这个问题并不专属于穿着洋装的女性，对男性来说，这也是长久以来的一个大课题。
18世纪之前可以说是五分马裤(breeches)的时代，当时的人会穿上长袜修饰小腿，或是以跳舞来锻炼腿部的线条。19世纪初，开始流行更长的裤子，因此人们也开始注重腰部至脚尖的线条，甚至会穿上有带子穿过脚底固定裤管的踩脚裤。
继带子之后，人们还想到用新方法来展现腿部线条，那就是折线。
折线的英语是“crease”。而将其发扬光大的时尚领导者，是英国国王爱德华七世。
在爱德华七世即位的20世纪初期，男性服装开始自硬邦邦的路线中跳脱出来，转而带点优雅的气息。现代套装追求的腿部线条美，也在延续着那个时代的美感。
3、标准的西裤长度为裤管盖住皮鞋
长裤最理想的长度
裤管稍微盖到鞋子上方，让折线稍微有些垂塌就差不多了。这样的垂塌感，英语称它为“break”，即中止、休息的意思。带有一点垂塌感的折线，仿佛让人“在中规中矩的'世界里有了休息与喘息的空间”，也许这正是它的魅力所在。
裤管的垂塌感可以展现长裤的优雅从容感，而刚从干洗店拿回来的长裤，其侧边那两条直挺挺的折线，一样也无损这种从容且淡定的感觉。
裤腰是西裤的灵魂，裤腰合不合适你只要在穿好裤子后，在自然呼吸的情况下不松不紧地刚好放得下一只手，这就说明裤腰是合适的。
如果伸不进去一个手掌那就是裤子瘦了。如果你的裤腰能伸进一个拳头就说明裤腰肥了。西裤的裤腰可修改的幅度是有讲究的，往小里改只能在5厘米之内，往大里改不能超过3、8厘米。如果超出这个范围就会改变裤子原来的形状。
裤管也要讲究，裤管的中折线一定要不偏不倚地、比直而自然地垂到鞋面，只有这样中心折线才能撑出裤管英挺的质感。
裤子的长度从后面看应该刚好到鞋跟和鞋帮的接缝处。如果想让腿看起来更修长，那么裤管的长度也可以延伸到鞋后跟的1/2处。另外，在买皮带的时候皮带一定要比裤子长5厘米。也就是说如果你穿35号的裤子，那么皮带就应该买36号的。
4、为什么要穿长筒袜
上世纪60年代，美国版《Espuire》的专栏作家George Frazier曾说过一句著名的话，如果判断一个男人是否懂穿衣？向下看。这句话一直被奉为颠扑不破的真理。
其实只要看人们翘脚，就能知道谁穿不惯西装了。因为有人一翘起脚来，就会露出没被袜子盖到的小腿。难道这就是所谓的“捉襟见肘”吗？
为了不让人看见小腿，我们必须穿长一点的袜子。英语称这种长筒袜为“hose”，与软质水管同样的拼法，所以可以想象得出，这种袜子其实就像水管一样，紧紧地包裹着小腿。
长筒袜的始祖是15世纪的男性服装，就现代眼光来看，那种服装很像芭蕾舞者穿的紧身裤，而它的名称也是“hose”。而现在我们所说的袜子(socks)，则是古希腊罗马时代的喜剧演员在舞台上穿的轻式鞋子。
也就是说，长筒袜是由紧身裤演变而成的袜子，而袜子则是由鞋子演变而来。不管怎么说，袜子连接着长裤与鞋子，可以说是一项非常引人注目的装饰品。